清朝一般穿什么服裝？

【專家解說(shuō)】：清朝服飾概述 　　清王朝時(shí)，以暴力手段推行剃發(fā)易服，按滿族習(xí)俗統(tǒng)一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發(fā)挽髻，著寬松衣，穿長(zhǎng)統(tǒng)襪、淺面鞋；清時(shí)則剃發(fā)留辮，辮垂腦后，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。但官民服飾依律涇渭分明。 　　清朝是以滿族統(tǒng)治者為主的政權(quán)機(jī)構(gòu)，滿族八旗服飾隨朝代的變更沖進(jìn)關(guān)內(nèi)。旗人的風(fēng)俗習(xí)慣影響著廣大的中原地區(qū)。清初統(tǒng)治者把是否接受滿族服飾看成是否接受其統(tǒng)治的標(biāo)志，強(qiáng)令漢民剃發(fā)易服。清初漢人反滿情緒高漲，以各種形式發(fā)泄反清情緒，抵御外族的入侵。 　　當(dāng)代拍攝的電影《桃花扇》，就是當(dāng)時(shí)現(xiàn)實(shí)生活和真實(shí)的民族思緒的寫(xiě)照，在清朝時(shí)，此劇一度著重于男女主角的愛(ài)情描寫(xiě)，刻意減弱民族沖突。幾千年來(lái)世代相傳的傳統(tǒng)服制度，由于八旗兵的進(jìn)關(guān)，而遭到破壞，取而代之的是異族陌生的服制。因此，從化妝到衣著，滿漢民族之間產(chǎn)生矛盾就成為必然?？陀^上來(lái)說(shuō)，清代服制的變化，是由外力強(qiáng)制促使而產(chǎn)生的民族意識(shí)層面上的改革與變化。從衣著特點(diǎn)和后世傳播的持久性來(lái)分析，它是的一種成功有效的手段，也是朝代更替的產(chǎn)物。當(dāng)然無(wú)可否認(rèn)，有壓迫就有反抗，直至清末太平天國(guó)時(shí)期，人們依舊使用異服的手段以區(qū)別于清朝。 　　歷時(shí)數(shù)千年的寬袍大袖拖裙盛冠，瀟灑富麗，纖細(xì)柔弱，與衣身修長(zhǎng)，衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對(duì)比。旗裝以它用料節(jié)省，制作簡(jiǎn)便和服用方便，取代了古代的衣裙，這是后人易于接受的主要原因。滿族的旗裝，外輪廓呈長(zhǎng)方形，馬鞍形領(lǐng)掩頰護(hù)面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤(pán)紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂，……。其造型完整嚴(yán)謹(jǐn)，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨(dú)樹(shù)一幟，突破了幾千年來(lái)飄逸的塔形衣冠，給世人留下了深刻的形象記憶。時(shí)至今日，它已對(duì)國(guó)內(nèi)、外產(chǎn)生了"一代優(yōu)美服飾"的影響。特別是隨時(shí)代發(fā)展，經(jīng)過(guò)加工曲線突出修長(zhǎng)秀麗的旗袍，已經(jīng)形成了漢民族的服飾代表，恰當(dāng)展示了東方女性的溫柔內(nèi)涵，其隱藏重點(diǎn)展示誘惑的作風(fēng)，具有永恒存在的價(jià)值，同時(shí)也成為了某些自然主義小說(shuō)里女性服飾的最愛(ài)。 [編輯本段]清代官服 　　清代官服主要品種為長(zhǎng)袍馬褂。官帽與前朝截然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節(jié)有暖帽、涼帽之分，還視品級(jí)高低安上不同顏色、質(zhì)料的“頂子”，帽后拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級(jí)的翎上有“眼”（羽毛上的圓斑），并有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴?；实塾袝r(shí)還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項(xiàng)掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木制成，構(gòu)成清代官服的又一特點(diǎn)。絲紡繡染及各種手工專業(yè)的進(jìn)步，為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。 清代皇帝朝服 　　清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服區(qū)別主要在衣服的邊緣，春夏用緞，秋冬用珍貴皮毛為緣飾之。朝服的顏色以黃色為主，以明黃為貴，只有在祭祀天時(shí)用藍(lán)色，朝日時(shí)用紅色，夕月時(shí)用白色。朝服的紋樣主要為龍紋及十二章紋樣。一般在正前、背后及兩臂繡正龍各一條；腰帷繡行龍五條襞積（折裥處）前后各繡團(tuán)龍九條；裳繡正龍兩條、行龍四條；披肩繡行龍兩條；袖端繡正龍各一條。十二章紋樣為日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)、黼、黻八章在衣上；其余四種藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云紋。 清代皇帝龍袍 　　清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等?；实鄣凝埮蹖儆诩懂牐瘸?、袞服等禮服略次一等，平時(shí)較多穿著。穿龍袍時(shí)，必須戴吉服冠，束吉服帶及掛朝珠。龍袍以明黃色為主也可用金黃杏黃等色。古時(shí)稱帝王之位，為九五之尊。九、五兩數(shù)，通常象征著高貴，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龍袍，據(jù)文獻(xiàn)記載，也繡有九條龍。從實(shí)物來(lái)看，前后只有八條龍，與文字記載不符，缺一條龍。有人認(rèn)為還有一條龍是皇帝本身。其實(shí)這條龍客觀存在著，只是被繡在衣襟里面，一般不易看到。這樣一來(lái)，每件龍袍實(shí)際即為九龍，而從正面或背面單獨(dú)看時(shí)，所看見(jiàn)的都是五龍，與九五之?dāng)?shù)正好相吻合。另外，龍袍的下擺，斜向排列著許多彎曲的線條，名謂水腳。水腳之上，還有許多波浪翻滾的水浪，水浪之上，又立有山石寶物，俗稱“海水江涯”，它除了表示綿延不斷的吉祥含意之外，還有“一統(tǒng)山河”和“萬(wàn)世升平”的寓意。 清代皇后鳳袍 　　皇后常服樣式，與滿族貴婦服飾基本相似，圓領(lǐng)、大襟，衣領(lǐng)、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。本圖展示的服裝紋樣為鳳穿牡丹。整件服裝在鮮艷的藍(lán)色緞地上，繡八只彩鳳，彩鳳中間，穿插數(shù)朵牡丹。牡丹的顏色處理得凈穆而素雅，色彩變化惟妙，具有傳統(tǒng)的山水畫(huà)特點(diǎn)。與此相反，鳳的顏色比較濃重，紅綠對(duì)比度極為強(qiáng)烈，具有典型民族風(fēng)格和時(shí)代特色。 清代宮廷服飾氅衣 　　氅衣為清代的婦女服飾，氅衣與襯衣款式大同小異。襯衣為圓領(lǐng)、右衽、捻襟、直身、平袖、無(wú)開(kāi)氣的長(zhǎng)衣。氅衣則左右開(kāi)衩開(kāi)至腋下，開(kāi)衩的頂端必飾有云頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。紋樣品種繁多，并有各自的含義。大約在咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數(shù)越來(lái)越多，有“十八鑲”之稱。這種裝飾風(fēng)尚，一直到民國(guó)期間仍繼續(xù)流行。 清代八旗兵甲胄 　　清代一般的盔帽，無(wú)論是用鐵或用皮革制品，都在表面髹漆?？鼻昂笞笥腋饔幸涣海~前正中突出一塊遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盤(pán)，盔盤(pán)中間豎有一根插纓槍、雕翎或獺尾用的鐵或銅管。后垂石青等色的絲綢護(hù)領(lǐng)，護(hù)頸及護(hù)耳，上繡有紋樣，并綴以銅或鐵泡釘。鎧甲分甲衣和圍裳。甲衣肩上裝有護(hù)肩，護(hù)肩下有護(hù)腋；另在胸前和背后個(gè)佩一塊金屬的護(hù)心鏡，鏡下前襟的接縫處另佩一塊梯形護(hù)腹，名叫“前擋”。腰間左側(cè)佩“左擋”，右側(cè)不佩擋，留作佩弓箭囊等用。圍裳分為左、右兩幅，穿時(shí)用帶系于腰間。在兩幅圍裳之間正中處，覆有質(zhì)料相同的虎頭蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大閱兵時(shí)穿用，平時(shí)收藏起來(lái)。清代除滿八旗外，在蒙古設(shè)蒙古八旗，在漢族設(shè)漢八旗，參加大閱兵的實(shí)為二十四旗。 清代武士鎧甲 　　清代一般的盔帽，無(wú)論是用鐵或用皮革制品，都在表面髹漆?？鼻昂笞笥腋饔幸涣?，額前正中突出一塊遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盤(pán)，盔盤(pán)中間豎有一根插纓槍、雕翎或獺尾用的鐵或銅管。后垂石青等色的絲綢護(hù)領(lǐng)，護(hù)頸及護(hù)耳，上繡有紋樣，并綴以銅或鐵泡釘。鎧甲分甲衣和圍裳。甲衣肩上裝有護(hù)肩，護(hù)肩下有護(hù)腋；另在胸前和背后個(gè)佩一塊金屬的護(hù)心鏡，鏡下前襟的接縫處另佩一塊梯形護(hù)腹，名叫“前擋”。腰間左側(cè)佩“左擋”，右側(cè)不佩擋，留作佩弓箭囊等用。圍裳分為左、右兩幅，穿時(shí)用帶系于腰間。在兩幅圍裳之間正中處，覆有質(zhì)料相同的虎頭蔽膝。 清代女裝 　　清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙 、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止；到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍 ，長(zhǎng)期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。 　　旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾,史書(shū)記載"……鑲滾之費(fèi)更甚,有所謂白旗邊,金白鬼子欄干、牡丹帶、盤(pán)金滿繡等各色,一衫一裙……鑲滾之弗加倍,衣身居十之六,鑲條居十之四,衣只有六分綾綢,新時(shí)離奇,變色以后很難拆改。又有將羊皮做襖反穿,皮上亦 加鑲滾,更有排須云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙,衣外坎肩與衫齊平,長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣,相當(dāng)于漢女的肚兜,衣外之衣又稱“烏龍”。 旗裝在清代,除具有上述共同特點(diǎn)外,不同時(shí)期的組合特征仍比較鮮明。 　　康熙年間:貴族婦女流行一種身著黑領(lǐng)金色團(tuán)花紋或片金花紋的褐色袍,外加淺綠色鑲黑邊并有金繡紋飾的大褂。襟前有佩飾,頭上梳大髻,也有包頭巾樣式。侍女是著黑領(lǐng)綠袍,金紐扣,頭上飾翠花,并有珠珰垂肩。 　　乾隆年間:婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫,外著黑色大云頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色繡花欄干,足著紅色弓鞋。也有著朱衣,袖邊鑲白緞闊欄干,足著紅色繡花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無(wú)領(lǐng)寶藍(lán)色衣者,襟前掛香牌一串,紐扣上掛時(shí)辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結(jié)桔黃色帶子,垂在腰胯兩側(cè)與衫齊,帶子的端頭有繡紋。也有的著白紗汗衫,黑褲紅腰帶、紅肚兜,鞋后跟有提舌。 　　嘉慶、道光年間：女子多著低領(lǐng)藍(lán)衣紫裙,裙子鏡面和底邊均鑲黑色繡花欄干,袖口鑲白底全彩繡牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干,裙帶垂至膝下,肩有鑲滾云肩。也有的著團(tuán)花綠衣淺紅色裙,裙的鏡面上繡少許折枝花數(shù)朵,披云肩垂流蘇。 　　同治年間：流行藍(lán)緞地鑲闊邊的綢褲帶,帶寬一丈或數(shù)丈,帶端有繡紋。無(wú)論著裙著褲均有系帶的習(xí)俗。腰帶系后垂至膝下為尚。 　　光緒中期：婦女衣裙?jié)u短,袖子漸寬,帶長(zhǎng)過(guò)膝露出約一尺有余,走動(dòng)時(shí)隨風(fēng)飄擺,也有將流蘇縫于帶端,擺動(dòng)時(shí)呈現(xiàn)異樣效果。服色以選用湖藍(lán)、桃紅為多,也有寶石藍(lán)和大紅等色。 　　光緒末年：婦女的衣服身長(zhǎng)過(guò)膝,采用大鑲滾裝飾,裙上有時(shí)加十六至二十條飄帶,每條帶尾系上銀鈴,步行時(shí)有響聲,甚為風(fēng)趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內(nèi)裝香脂粉的綢緞或緙絲制成的小鏡袋。與此同時(shí),上海流行一種新裝,這種新裝不但在袖邊,也在臂肘上飾以鑲滾,衣服較前窄且長(zhǎng),褲子也相應(yīng)地窄了一些。并配以三至四對(duì)手鐲。如此新裝,確實(shí)將婦女們的形象裝扮得更 加清秀和嫻靜。這種在原有基礎(chǔ)上稍加變化的新形式,在當(dāng)時(shí)就是時(shí)髦的新潮裝。 　　清末流行衣袖里面裝假袖口,少時(shí)一、二幅,多時(shí)二、三幅。這種裝束,一則為了顯示身份和富有；二則為加強(qiáng)旗裝封閉形式的風(fēng)格特色。假袖口不但用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此整體服飾更增加了華麗的效果,也加強(qiáng)了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來(lái),顯現(xiàn)出窄袖的修長(zhǎng)感覺(jué)。 　　宣統(tǒng)至民國(guó)初年:這個(gè)時(shí)期婦女的衫褲比光緒末年更窄小,衣領(lǐng)卻增高,甚至可以掩住面頰,如同馬鞍形狀。這個(gè)時(shí)期的鑲滾裝飾較前簡(jiǎn)單得多,但襟前仍然系掛裝飾物。 　　清代女子服裝,有公服、禮服和常服。公服是自皇后至七品命婦規(guī)定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服?；閱始奕⒓皦廴盏囊路?宮廷中是按命婦的品級(jí)規(guī)定的;常服形式多,變化服用也自由得多。 女裝常服 　　從《大清會(huì)典》和《大清通禮》的記載中得知,婦女日常用衣有嚴(yán)格規(guī)定,并受法律限制。當(dāng)然由于它不受品級(jí)約束,因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對(duì)奴仆、優(yōu)伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣,也不得使用細(xì)皮、細(xì)毛和石青色原料制衣,不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品,只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質(zhì)地的低級(jí)原料。在當(dāng)時(shí)如出現(xiàn)“時(shí)式裝”,則首先在貴族中間服用,在帝制統(tǒng)治時(shí)期,人們的衣妝不輕易改變,至于“奇裝異服”就更不允許存在了。 　　明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時(shí)才有所普及。滿人入關(guān)后開(kāi)始普遍使用紐扣,成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時(shí)也受到國(guó)外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領(lǐng)邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領(lǐng)大多是交領(lǐng)、對(duì)領(lǐng)和圓領(lǐng)、自清代旗裝用紐扣以后,衣領(lǐng)的形狀開(kāi)始發(fā)生明顯的變化。出現(xiàn)了清代以前從未有過(guò)的立領(lǐng)、襟邊不外露,內(nèi)衫也與前不同,大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對(duì)裁剪縫紉技術(shù)也有了更高的要求。 　　古代服裝十分崇尚“官樣”和“內(nèi)家樣”,一般出新樣都首先來(lái)自這些式樣。乾隆以后,由于通商口岸開(kāi)始有了商品的交流,使得新材料新花樣慢慢出現(xiàn),兩廣和蘇杭一帶成為"時(shí)式新裝"的發(fā)源地；道光之后花樣愈出愈新,但是新時(shí)興的服裝式樣雖多,卻只能在貴族之間流行,平民不能隨意模仿。 　　自乾隆、嘉慶以后,不少旗女仿效漢服,在原來(lái)窄長(zhǎng)的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂,或加寬衫袍的衣袖,并學(xué)纏足等陋習(xí),引起仁宗和宣宗動(dòng)怒,連續(xù)下諭禁止,并申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統(tǒng)、副督統(tǒng)隨時(shí)詳查。違者治罪,一并嚴(yán)懲絕不寬大。 女裝禮服 　　分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規(guī)定:皇太后、皇后、皇貴妃和貴妃的吉服冠采用熏貂并綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有繡文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂,頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有繡文；皇子福晉蟒袍用香色，通繡九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補(bǔ)服隨夫品級(jí),補(bǔ)子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補(bǔ)底。一品文官繡鶴；二品繡錦雞；三品繡孔雀；四品繡雁；五品繡白鷴；六品繡鷺鷥；七品繡雞？；八品繡鵪鶉；九品及未入流的繡練鵲。武官一品繡麒麟；二品繡獅子；三品繡豹；四品繡虎；五品繡熊；六、七品繡彪；八品繡犀牛；九品繡海馬。無(wú)品級(jí)的夫人用天青色大褂。不用補(bǔ)子，紅裙，衣袖口邊鑲繡可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍(lán)色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒(méi)有規(guī)定。總之,清朝命婦的各種品級(jí)均以繡蟒為裝飾。這一點(diǎn)與明代有些不同,明代命婦大衫不繡蟒,而只繡雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。 女裝喪服 　　自古以來(lái)，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是后輩人為長(zhǎng)者預(yù)制的"壽衣"；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用"壽衣"是按品級(jí)穿戴，平民婦女則用元青或藍(lán)色大褂。 　　出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細(xì)白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可涂抹脂粉，也不得穿絲綢衣服,不得使用鮮艷色彩,只準(zhǔn)采用白、灰、黑、藍(lán)幾色。這些是喪禮的一般規(guī)定，根據(jù)地區(qū)習(xí)慣還另有不同。南方比較遵守古禮,比如女人用粗衣時(shí)邊緣不縫,腰下系麻裙,頭上用一條麻布縫綴一側(cè),呈風(fēng)帽形狀，戴帽后布的兩端一邊長(zhǎng)一邊稍短；北方則將白布紐結(jié)包在頭上,在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父輩留黑色跟,祖輩留紅鞋跟。 女裝公服 　　是宮廷中上至皇太后,下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規(guī)定和配套的各種珠寶飾物在《大清會(huì)典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載,下面簡(jiǎn)要介紹一二。 　　皇太后和皇后的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯,頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物,冠后有護(hù)領(lǐng),垂明黃帶；夏朝冠為青絨。 　　皇太后和皇后的金約(用金做成的飾物),上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。 皇太后和皇后的耳飾左右各三,由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾,宮中貴人耳朵扎有三個(gè)孔,配戴三副耳墜。 皇太后、皇后、皇貴妃的朝褂,用石青色片金緣,以立龍、正龍和萬(wàn)福萬(wàn)壽為繡衣圖案。領(lǐng)后垂明黃絳,飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案繡文。 　　皇太后和皇后、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領(lǐng)和袖均用石青,肩的上下均加緣,并有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案繡文。 　　皇太后和皇后的領(lǐng)約,以縷金鑄之,以珍珠、綠松石、珊珊為飾?；侍蠛突屎笾r(shí)胸前掛有三盤(pán)朝珠。著吉服掛一盤(pán)朝珠,均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計(jì)一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個(gè)部分二十七顆。 　　皇太后、皇后和皇貴妃配有綠色采，絳用明黃色，繡文為五谷豐登。 　　皇太后、皇后、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍莊緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。 清代男裝 　　清代男裝主要是長(zhǎng)袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見(jiàn)過(guò)的。長(zhǎng)袍造型簡(jiǎn)練,立領(lǐng)直身,偏大襟,前后衣身有接縫,下擺有兩開(kāi)衩(古時(shí)稱"缺褲"),四開(kāi)衩和無(wú)開(kāi)衩幾種類型?；适屹F族為便于騎射,著四面開(kāi)衩長(zhǎng)袍,即衣前后中縫和左右兩側(cè)均有開(kāi)衩的式樣,平民則著左右兩側(cè)開(kāi)衩或稱“一裹圓”的不開(kāi)衩長(zhǎng)袍。在我國(guó)文學(xué)名著《紅樓夢(mèng)》第九十四回“宴海棠賈母賞花妖”一節(jié)中,記述了一段內(nèi)容“那日寶玉本來(lái)穿著”一裹圓的皮襖在家休息,忽聽(tīng)賈母要來(lái),便去換了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。這里說(shuō)明“一裹圓”,是休閑衣服,不可登大雅之堂,所以賈母的到來(lái),必須換掉便裝,改著正式穿戴。滿清時(shí)期長(zhǎng)袍外面的馬褂身長(zhǎng)不過(guò)膝,袖寬且短。衣服上的佩飾比較瑣繁,一個(gè)金銀牌上垂掛著數(shù)十件小東西,如耳挖子、鑷子、牙簽,還有一些古代兵器的小模型,如戟、槍之類,佩掛飾物在清代已經(jīng)形成風(fēng)尚。 　　男裝中以褂最為盛行,馬褂是滿清男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服,馬褂即行服。馬褂自康熙年間進(jìn)入富家后,軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記“凡扈從及出使,皆服短褂,缺襟袍及戰(zhàn)裾,短褂亦曰馬褂,馬上所服也”。馬褂做為外用,有單、夾、棉幾種不同做法,一般采用石青、紺色、黑色等較素的顏色,習(xí)慣上不用亮紗原料。在乾隆年間,有翻毛皮馬褂,為貴族服用,官職人員著褂在胸前背后綴有補(bǔ)子叫"補(bǔ)褂"。馬褂又名"德勝褂"。清初馬褂采用天藍(lán)色。乾隆時(shí)以玫瑰紫為佳,清末深絳（赤、大紅）最流行,民國(guó)時(shí)期流行淺灰和淺駝?lì)伾? 　　清代的上等褂為“黃馬褂”,這種褂屬于皇帝的最高賞賜,有四種人才可以享用: 　　(1)皇帝出巡時(shí),所有扈從大臣,即御前大臣、內(nèi)大臣、內(nèi)廷王大臣、侍衛(wèi)、仆長(zhǎng)等皇帝的心腹之人,并可在帽頂后端插戴孔雀翎。這種黃馬褂沒(méi)有花紋,是取淡黃色(明黃)紗或綢緞原料制作,又叫"職任褂子",所以卸職者不可服用。 (2)競(jìng)技場(chǎng)上比武的優(yōu)勝者和每年“行圍”時(shí),貢獻(xiàn)珍貴禽獸的大臣可以享用,服用黃馬褂時(shí)文官用黑色紐絆,武將用黃色紐絆。 　　(3)作戰(zhàn)有功,顯赫的高級(jí)武將或統(tǒng)兵的文官可以享用。 　　(4)朝廷特使,宣慰中外的官員可以被特賜,賞賜時(shí)必騎馬繞紫禁城一圈,這種儀式在威豐年間尤為盛行。 　　馬褂有長(zhǎng)袖短袖之分,但無(wú)論長(zhǎng)短馬褂之袖都是寬肥的。馬褂有對(duì)襟、大襟和琵琶襟等幾種式樣。以衣襟區(qū)別使用范圍。對(duì)襟馬褂是禮服,右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服,而缺襟馬褂,即琵琶襟(又稱"烏龍")的馬褂是行裝。 　　清代服制改變,從公服開(kāi)始逐漸推向常服。滿人進(jìn)關(guān),對(duì)男子采取強(qiáng)制性更裝,女子的更裝是逐步實(shí)現(xiàn)的。 　　從記載順治時(shí)期朝廷對(duì)民間著裝下達(dá)的詔令中,可以了解到服飾變化的一些具體情節(jié)。順治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民裝無(wú)規(guī)定。順治二年六月規(guī)定了？〈指"剃掉"〉發(fā)之制,限旬日(十天之內(nèi))內(nèi)一律遵行,違者殺而無(wú)赦。據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)有一漢族遺老由于不愿？發(fā),只好改扮女子裝束。(由于古時(shí)男女之別在著裙和頭髻上較為明顯,故較為容易改扮女裝)。由于拒絕？發(fā)而迫死的不計(jì)其數(shù),而被逼無(wú)奈改扮女裝的也為數(shù)不少。順治四年十一月確定官民服飾之制,但只限服色和使用材料,所服之式樣仍無(wú)明確規(guī)定。直至乾隆時(shí)期,規(guī)定了居住城市和人員稠密的區(qū)域普遍服用旗裝外,閉塞地方的平民仍然不服用馬褂,不戴紅纓帽。即使一些留有發(fā)辮的男人,也將辮盤(pán)繞在頭頂,再加戴一頂氈帽,外觀上很難辯認(rèn)出來(lái)。特別是清初時(shí)留辮很短小,就更不好分辨。 　　當(dāng)時(shí)女子改裝阻力很大,明裝難以更改,反而大大吸引了滿人,不少旗人還特意模仿漢裝,盡管乾隆時(shí)期宮中一再降旨,禁止?jié)M人纏足,但異族女裝的吸引力,使得不少滿人違抗旨令的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。 　　清代蟒袍 　　莽袍有很多種，皇帝穿的龍袍只是莽袍中的一種，皇帝的龍袍為五爪金龍，一般將相、親王或有功之臣的莽袍為四爪龍。 在清代莽袍上的龍的數(shù)量有嚴(yán)格的限制，皇帝9條，其它8條以下。此圖應(yīng)為將相、親王或有功之臣的莽袍。